“Mote skal være kjønnsfri. Måten du kler deg på er slik du føler deg, slik du lever, det du leser, dine valg. "
En veldig betimelig refleksjon det som Alessandro Michele, kreativ leder for Gucci, har fortsatt siden debuten i januar 2015 ved roret til det florentinske merket, etter Frida Gianninis avgang.
Fem år etter det første showet - Høst vintermann 2015 utarbeidet på rekordtid, noen dager før moteuken - temaet kjønnsløs fortsetter å finne mer og mer plass i moteverdenen.
(På bildet: Gucci Fall Winter 2015-16 moteshow. Kreditt: Getty Images)
Dette demonstreres av de mange merkene og motehusene som har laget kjønnsfluiditet utgangspunktet for bygging av egne samlinger. Den siste i kronologisk rekkefølge er den som nylig ble lansert av Stella McCartney, "Delt" : en linje med unisex stykker unnfanget med tanke på en felles garderobe - "delt" faktisk - som tolker "det medfødte behovet for å være forbundet med fremtidige generasjoner".
Å spille en grunnleggende rolle er gutter og jenter i dag - den såkalte Generasjon Z - veldig lite tilbøyelig til forhåndsinnstilte kjønnskategoriseringer og modeller. Ikke overraskende, selv gigantene av rask mote de har tilpasset seg for å følge med, og legger til ad hoc-forslag designet for å bli brukt likegyldig av henne og ham, men også av de som ikke kjenner seg igjen i en binær seksuell identitet.
(Bildet: Billie Eilish x Bershka-samlingen. Kreditter: bershka.com)
Eksempel er lederne for linjen Denim Wo (Mann) av Zara eller de fra den siste samlingen signert av Billie Eilish er Bershka består av grunnleggende og store brikker, de samme som vi ofte ser båret av sangeren og ikonet til Gen Z. Som vil spesifisere: «Jeg har på meg det jeg vil ha på meg. Jeg har ingen forhåndsinnstilte regler ».
Virkeligheten er interessen for kjønnsløs har fjerne røtter, og det er flere øyeblikk der mote har utfordret kjønnsstereotyper.
Drakten, det første "sexløse" plagget i historien om moderne kostyme
EN ett stykke av T-kuttet stoff, syv knapper, et belte og få sømmer. Dette er egenskapene til det som kan betraktes som første unisex plagg av historien om moderne drakt: dressen. Opprettet i 1919 av futuristkunstneren Ernesto Michaelles - innen kunst Thayaht - som en "universell vane" med den revolusjonerende intensjonen om å gå mot forhåndsdefinerte mønstre og fordommer, får den til og med en publikasjon i "La Nazione". Den florentinske avisen inkluderte instruksjonene og papirmønsteret i utgavene 17. juni og 2. juli 1920 for å tillate hvem som helst å lage det med egne hender. "Overalls, people will be in overalls", profeterte kunstneren og lekte med etymologien til begrepet han selv laget.
Jacques Esterel og det første skjørtet for menn
«For å gjøre couture må du ha mot til å tørre». Den mangesidige franske designeren har alltid vært overbevist om dette Jacques Esterel, husket blant annet for å ha designet brudekjolen til Brigitte Bardot i 1959, men fremfor alt for sin ekstremt motetilnærming avantgarde. Tenk bare på presentasjonene hans, fullverdige show som står mellom mote, poesi og underholdning der alt kan skje. Også for å se en serie modeller paraderende med hodet helt barbert, slik det skjedde i 1964. "Jeg ønsket å prøve å understreke ansiktet på en ny måte", er dette couturierens erklæring, som noen år senere vil introdusere i samlingene hans skjørt til menn og klær i unisex jersey.
(På bildet: Jacques Esterel 1966 Collection. Studiepoeng: Getty Images)
Vivienne Westwood, musikken til punk
Forløper for forurensningen mellom sjangre, den eksentriske engelske designeren har gitt stemmen til punk som vi kjenner det, velter konvensjonelle ideer. Fra de første kreasjonene - solgt på 1970-tallet i London-butikken sin, på nummer 430 av Kongens vei - opp til selve samlingene (en kombinasjon av historiske sitater, sartoriale eksperimenter og upubliserte detaljer) brakt til catwalken siden tidlig på 1980-tallet, Vivienne Westwood har radikalt endret måten folk oppfatter mote på.
(På bildet: et bilde av den første samlingen designet av designeren, høstvinteren 1981-82 med tittelen "Pirates", som hun lanserer "New Romantic" -utseendet med. Kreditt: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, Enfant Terrible som brøt klisjeer og kategoriseringer
Alltid tilbøyelig til å bryte reglene, Enfant Terrible av fransk mote - som ga henne farvel til catwalks sist i januar med et show som vil gå inn i historien - han har konsekvent manifestert gjennom hele sin karriere viljen til gå utover kategoriseringer, bryte klisjeer og grenser mellom kjønn, raser, seksualitet. Blant samlingene som skapte mest opprør, den fra 1988 med tittelen "En garderobe for to ", et angrep som er alt annet enn tilslørt på garderoben til begge kjønn, parodiert gjennom byster med synlig utbening og tuxedoer for kvinner, herreskjorter med forvitrende teksturer og boksere slitt i stedet for shorts.
(På bildet: Moteshowet "En garderobe for to" på vårsommer 1985. Kreditt: Getty Images)
De japanske "mestrene"
“Da jeg begynte å tegne, ønsket jeg å lage menns drakter til kvinner. Jeg lurer alltid på hvem som bestemte at det skulle være forskjeller i klærne til menn og kvinner. Kanskje mennene bestemte det. " Å bekrefte at det er Yohji Yamamoto i 1983 - noen år etter debuten i Paris - under et intervju. Den japanske designeren som er oppført av magasinet i-D som en av de viktigste og autoritative moteskaperne av den nåværende scenen, er fremdeles i dag en av firmaets promotorer av kjønnsnøytral , sammen med to autoritative kolleger: Rei Kawakubo, hans tidlige følgesvenn og grunnlegger av merket Comme des Garçons (som med sine konseptuelle kreasjoner alltid har stilt spørsmålstegn ved ideene til den vestlige sivilisasjonen om kroppens form og seksuell diskriminering) og Issey Miyake blant de første japanske designerne som presenterte samlingene sine på europeiske catwalks, i 1973. Miyake er også den første som "anvendte" forestillingene om japansk klær på vestlige linjer, slik som konseptet universell størrelse.
(Bildet: Yohji Yamamoto høst / vinter 2021-2022 / 2021 moteshow. Studiepoeng: Getty Images)
Moderne kjønnsløs: ikke bare Gucci
(På bildet: Maison Margiela Spring Summer 2021-2022 moteshow. Studiepoeng: Getty Images)
Vi sa det i begynnelsen: det er flere og flere merker og designermerker som de siste årene har lagt temaet for kjønnsfluiditet. Blant disse er det kontroversielle og geniale John Galliano, fra 2014 til retning av Maison Margiela at sesong etter sesong i økende grad har tynt grensen mellom sjangre til det punktet å avbryte den. Designeren jobbet ikke bare med klær og ble lansert i fjor vår "Snappet" , en bag kjønnsløs som hyller sjargongen til den nye generasjonen og verdiene til mangfold og inkludering: “Det er ingen regler. Du skriver historien din ».
Å dele sine tanker er engelskmannen Jonathan Anderson, grunnlegger av merket J.W. Anderson som siden starten, i 2008, aldri har vist stor interesse for gapet mellom herre- og dameklær. “Klær er bare klær. Alle kan bruke dem ». Å presse ham til å introdusere en kvinnelinje ved siden av herreklær var nettopp kvinnene som kjøpte klærne i en avslappet stil allerede i "ikke mistenkelige" tider.
Og hva med Stefano Pilati og hans Tilfeldige identiteter, linjen av klesagender er aseasonal lansert på Instagram i 2017? Som designeren selv uttalte, "Tilfeldig representerer tilfeldigheten i eksistensen, og identiteter er svaret på den tilfeldigheten. De to begrepene definerer rommet der mennesker ikke kan identifisere seg med trender, men med personlighet, funksjon, kvalitet og design ». Den siste kolleksjonen, som inkluderer sko og støvler med hæler laget i samarbeid med Birkenstock og med det kinesiske sportsklærmerket Li-Ning, ble presentert kl. Pitti Uomo 2021-2022.
Men vinterutgaven av det florentinske showet så også hovedpersonen Telfar Clemens, et New York-merke elsket av moteinnsidere som vant det prestisjetunge i 2017 CFDA-pris (den ettertraktede prisen som utdeles hvert år av Council of fashion designers of America), kjent fremfor alt for vesker som i nyere tid har samlet et veldig stort antall avhengige. I virkeligheten er det et merke som har fulgt et inkluderende og demokratisk motekonsept i over 15 år, godt representert av slagordet "Det er ikke for deg, det er for alle" .
