Det er bare noen få dager igjen til slutten av denne urolige 2021-2022. I ni måneder har vi bodd i en annen verden enn vi var vant til. Men selv om livet i disse dager ikke ser ut til å være det minste forutsigbart, klarte vi å finne en balanse i vårt lille kaos.
Og mote har på sin måte søkt nye språk og nye måter å kommunisere på, mellom fysisk og digital tilstedeværelse, interaktive showrooms, avatarer og spesielle dråper.
Hvis noen merker har bestemt seg for å bli trofast mot rytmene diktert av kalenderne, andre har grepet ballen for å frigjøre seg fra den og skifte hud eller i det minste presentere en upublisert lesing og nye meldinger for publikum.
Hvordan klarte han seg Gucci som for bare en måned siden presenterte samlingen OVERTURE av noe som aldri tok slutt gjennom en episodisk motefilm regissert av Creative Director Alessandro Michele og cul regissør Gus Van Sant.
En drømmeaktig og til tider surrealistisk reise der klærne er litt påskudd for en estetisk refleksjon over tid, kunst og følelser.
Men det italienske merket var ikke den eneste som brøt seg bort fra den offisielle kalenderen: Bottega Veneta er Saint Laurent de bestemte seg for å presentere samlingene sine på et annet tidspunkt, åpne antitetiske taler og parenteser, med utgangspunkt i publikums engasjement (eller ikke). La oss se nærmere på dem:
Bottega Veneta: eksklusiviteten til SS21
Til arrangementet 9. oktober som fant sted på Sadler's Wells teater i London, Daniel Lee, kreativ direktør for Bottega Veneta, kun invitert en håndfull mennesker, de som inneholder essensen av Bottega Veneta-samfunnet.
Disse heldige "utvalgte" fikk muligheten til å observere elementene i samlingen Salong 01 , nedsenket i et minimalt miljø mellom fargede lys som fungerte som et enkelt oppsett og en bar og helt hvit gangvei, noe som gjorde klær ekte hovedpersoner.
Lees mål var å fremkalle en følelse av hjemlighet og nostalgi for frihet.
For å gjøre dette skapte han kjoler fra myke materialer er væsker som ull, lin, perler og skallfragmenter og matchet dem med komfortable sko som joggesko men også plattformskiler.
Materialene og tegningene viser a 60-tallet vibes som får oss til å ønske å gå ut i solen for å drikke en kaffe i en limegrønn genser kjole med matchende veske kvadratisk underarm. Eller ta en spasertur ved sjøen etter middagen, iført en kjole med pudderrosa miniskjørt, matchende kiler og veske det er en beige strikkejakke til ly for vinden på sen vår.
Selv om antall gjester var begrenset, ønsket Bottega Veneta fortsatt å prøve å gi en følelse av fellesskap blant menneskene nærmest merkevaren som ikke kunne delta i paraden.
For å gjøre dette leverte motehuset tre bøker og en plate (alle begrenset utgave) rett utenfor døren. Den første boken gir en titt på Daniel Lees kreative prosess og inspirasjonskilder for Salon 01, den andre, i samarbeid med den tyske konseptkunstneren. Rosemarie Trockel, tar for seg kreativitet og forholdet vi har til klær, og det tredje er en samling bilder tatt av Tyrone Lebon viet scenen og backstage.
Platen er i stedet lydsporet til Salon 01, skapt av den legendariske Neneh Cherry.
Daniel Lees idé var å komme tilbake, selv om det bare var midlertidig en pre-pandemisk verden eller tenk på en ny, mer inkluderende virkelighet, som gir kreativt og politisk rom til samfunnene som hittil har blitt marginalisert?
Vanskelig å gi et enkelt svar … men vi må innrømme at alt ble gjort så bra at fascinasjon av mote trakk oss mot det.
Saint Laurent: paraden SS21 i ørkenen
Det andre merket som overrasket alle litt var Saint Laurent hvis samling Jeg skulle ønske du var her ble presentert på et utrolig sted: ørkenen og sanddynene i Sahara, en hyllest til grunnleggeren av motehuset, Yves Saint Laurent, som hadde algerisk opprinnelse.
Denne plasseringen hadde samme effekt som Bottega Venetas blanke lerret, nemlig å gi absolutt vekt på klær. Men de to forestillingene skiller seg fremfor alt i en detalj, publikum, som fra Saint Laurent ikke eksisterer.
Fraværet fra publikum hjelper enda mer til å sikre at jeg klær er det unike fokuset på showet og gjør atmosfæren det Anthony Vaccarello han ønsket å formidle mye mer håndgripelig.
Deretter vi identifiserer oss med modellene vandre på kanten av sanddynene med åpne hæler. Trinn for trinn, se etter blikk, det ser ut til at de er mestrene i ørkenen og at de beskytter den som om de var ørkenimfer.
Bak og over dem en himmel med myke farger, mens de går bestemt på seg undertøy med blonder, halvharde strømpebukser eller store bukser, høye ben-romper med fargerike trykk og kantet med fjær, korte jakker er sykkel shorts. De 60- og 90-tallet de møtes halvveis og gir liv til ny estetikk rock'n'roll of Saint Laurent ønsket av Vaccarello.
Klærne i jersey er nye for Vaccarello som i februar 2021-2022 presenterte en samling der latex var hovedmaterialet. Denne tilbake til en 60-talls estetikk er en syntese av refleksjon over nåtid (lockdown og homewear har ført myke og komfortable stoffer til forgrunnen, for eksempel jersey) og en dukkert i arkivene av motehuset.
Yves Saint Laurent, faktisk bruker jeg trøya i 1968 å lage brukervennlige plagg; et år, som som kjent var fullt av sosiale og politiske endringer, et viktig og avgjørende vannskille i flere tiår.
Litt som, liker det eller ikke, vil vi huske denne kompliserte 2021-2022.
